Блокировка дифференциала

Блокировка дифференциала на Jimny.

По большому счету это просто фотоотчет, о том как я помогал Денису (usmanofff) ставить русскую блокировку ИЖ техно на его джимник. Пока еще в моей памяти свежи воспоминания, перенесу так сказать их на бумагу. Возможно скоро и сам виновник торжества Денис более подробно расскажет нам про весь процесс в своём отчете.

Ну а пока встречайте! Вот наша блокировка от компании ИЖ-ТЕХНО, так называемый русский аналог американского LockRight 1510:

На фото присутствует блокировка в сборе + микрометр, который был куплен Денисом на AliExpress за 1 200 руб.

блокировка дифференциала иж техно в разборе

И так. Забурились мы в теплый гараж, в котором есть даже яма. Поддомкратили машину, слили масло, сняли полуоси, открутили кардан и вытащили редуктор. Блин… На словах это так просто звучит. По факту на это ушло достаточно много времени

С помощью микрометра измерили текущий тепловой зазор

По мануалу нужно располагать щуп над зубом, но мы сделали так. Не думаю что это принципиально

Вот в таком диапазоне, судя по мануалу должен находиться тепловой зазор

Общий вид — микрометр + редуктор

Общий вид — микрометр + редуктор

Занимаемся рисованием с целью увидеть пятно контакта. С помощью гуаши красим зубья, предварительно их обезжирив

Вот таким должно быть пятно контакта (верхняя картинка, где написано Normal) между морковкой (хвостовиком) и планетаркой согласно умной книги. Как мы видим пятна два. Пятно с внешней стороны зуба — это при движении вперед, а с внутренней — при движении назад

Ну что я вам могу сказать — какое-то пятно контакта точно есть 🙂

Поглядев на всё это безобразие, перешли к следующему этапу. На самом деле, если не трогать хвостовик, это пятно контакта для установки блокировки нафиг не нужно. Но если хочется порисовать, то пожалуйста 🙂 Можно даже из баллончика

И так. Самое страшное. Начинаем разбирать редуктор. Первым делом откручиваем регулировочные гайки и бугеля. Когда будете обратно собирать, не перепутайте бугеля местами иначе гайки не встанут. Там резьба разная.

Откручиваем планетарку

Вот она наша планетарка. Прям как солнышко

Откручиваем верхнюю часть дифференциала.

Перед разборкой корпуса дифференциала следует нанести любым удобным способом метки на обе половинки корпуса. Данная операция необходима для сохранения взаимного расположения половинок при сборке корпуса, которое было заложено при изготовлении на заводе.

Дифференциал в сборе выглядит просто шикарно

Внутренности дифференциала

Пустой дифференциал

Официальная инструкция по установке Блокка Suzuki Jimny/Escudo

И так, вот наша русская блокировка «Блокка» в разобранном виде лежит на столе:

Русская блокировка от компании ИЖ-ТЕХНО для Suzuki Jimny

А вот инструкция (которая предоставляется производителем) по сборке блокировки внутри корпуса дифференциала. Внимательно изучаем картинку да и всю инструкцию в целом и приступаем к сборке всего этого добра

Понеслась… первым делом устанавливаем полуосевую муфту (в инструкции под номером 1). Скорее всего нужно будет по ней слегка постучать иначе она неплотно войдет. Мы стучали ручкой молотка

В распорную муфту (в инструкции под номером 2) вставляем в круглые отверстия штифты, а в овальные отверстия большие и малые пружины. Получается малые пружины входят в большие. Чтобы пружины не выскакивали из отверстий, необходимо их смазать в пластичной смазке. Мы смазывали смазкой для ШРУС

Первая распорная муфта со штифтами, большими и малыми пружинами установлена

Устанавливаем дистанционное кольцо (в инструкции под номером 3)

Дистанционное кольцо на месте

Устанавливаем родную крестовину (№ 4)

Устанавливаем большой и малый палец. Второй малый палец пока не трогаем

Сверху одеваем дистанционное кольцо

Во вторую распорную муфту так же вставляем штифты, большие и малые пружины (предварительно смазав их). И затем аккуратно вставляем распорную муфту в корпус дифференциала

Вот так выглядит обратная сторона распорной муфты

Вставляем последнюю полуосевую муфту. Вот в принципе и все. Блокировку мы собрали. Дальше нужно надеть верхнюю часть корпуса дифференциала и стянуть все это дело болтами. Лучше всего сначала установить полуосевую муфту в крышке корпуса дифференциала (возможно так же придется постучать молотком), а уже потом стягивать крышку болтами

Чтобы болты не откручивались, купили резьбовой герметик

Надели верхнюю часть корпуса дифференциала и закрутили все болты

После того, как верхняя часть корпуса дифференциала стянута, переходим к измерению зазора между распорными муфтами. Помните, мы во время сборки не вставили один малый палец. Так вот, через это отверстие и замеряем зазор. Если присмотреться, то на фото можно увидеть зазор между распорными муфтами. Этот зазор нужно измерить. Он должен находиться в диапазоне от 3.6 до 3.8 мм. Мы измеряли следующим образом. Взяли два шестигранника. Один на 3 мм, а другой на 4 мм. Засунули в зазор на 3 мм — есть небольшой люфт. Шестигранник на 4 мм не смогли засунуть, а это значит, что зазор у нас нормальный. Если зазор не укладывается в нужный диапазон, то рекомендовано заменить корпус дифференциала. ПОСЛЕ ИЗМЕРЕНИЙ НЕ ЗАБЫВАЕМ ВСТАВИТЬ ВТОРОЙ МАЛЫЙ ПАЛЕЦ НА МЕСТО

Устанавливаем планетарку и стягиваем. Болты закручиваем с усилием 8 кг

Корпус дифференциала и планетарка в сборе

Начинаем устанавливать корпус дифференциала с блокировкой и планетаркой на своё место

Редуктор в сборе с установленным микрометром. Приступаем к регулировке теплового зазора. На фото вы можете видеть ограничители регулировочных гаек. На самом деле в тот момент их там быть не должно. Просто у меня почему-то не нашлось фото без них

О том как регулировать зазор лучше понять самому, посмотрев соответствующие видео. На словах все достаточно просто. Подтягиваем регулировочные гайки и измеряем зазор. Вот несколько видео, по которым мы изучали, как регулировать тепловой зазор:

Вся регулировка у нас наверное заняла около часа. Честно говоря, на тот момент мы не особо понимали как все правильно делать. При этом регулировочные гайки мы крутили круглогубцами, что очень неудобно. При этом если подтянуть бугеля, то гайки вообще не провернуть с помощью круглогубцев. В общем с горем пополам, подкручивая гайки и бугеля, мы выставили нужный тепловой зазор в 0.15.

Пошел 10-ый час установки блокировки. Мы в валенках, в закрытом гараже уже в меру надышавшись трансмиссионкой, наконец-то начинаем ставить редуктор на место. А ведь еще нужно поставить полуоси, а за одно починить ABS, залить масло, прикрутить кардан, тормозную трассу + прокачать тормоза. Вроде бы ничего не забыл. Но на тот момент нам казалось, что это такие прям мелочи.

В общем к исходу 11 часа мы все собрали. На нейтралке покрутили колесики. Убедились, что они вообще крутятся. Крутятся оба. Вроде бы все работает.

Проверка работоспособности блокировки:
——————————-
1. Вывесите оба колеса моста, в который была установлена блокировка.
2. Поставьте КПП на передачу, чтобы заблокировать вращение карданного вала.
3. Вращайте одно из колес по ходу движения до тех пор, пока оно не остановится, и зафиксируйте его.
4. Вращайте другое колесо в противоположном направлении. Блокировка должна размыкаться с щелчками.
5. Теперь вращайте первое колесо против движения до тех пор, пока оно не будет заблокировано, а второе по ходу движения. Также должны раздаваться характерные щелчки при разблокировке.
6. Повторите шаги 2 – 4, только теперь блокируя второе колесо и вращая первое.
——————————-

Ну что — нужно ехать тестировать! На дворе второй час ночи — мы выезжаем из гаража.

Пересказываю первые ощущения Дениса (usmanofff), после того, как он проехал пару поворотов: ДА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.

В общем поездили мы, он по дрифтовал. Убедились, что все работает. Два колеса крутятся. При входе в повороты при отпущенном газе раздаются щелчки, при нажатом газе щелчков нет. В салоне щелчков не слышно, только если окна открыть. В общем все как и должно быть. Блокировка работает!

На следующий день мы поехали на покатушку. Я поехал в его машине, чтобы на практике понять все прелести блокировки. Диагоналка на этом джимнике теперь не страшна. В общем прёт маленький танк как надо. Но тут Денис мне говорит, что машина стала ехать тяжелее. Я как пассажир не ощутил этого. Но Денис продолжает настаивать на том, что машину как будто что-то держит сзади.

В понедельник Денис созвонился с заводом и они сказали, что ничего подобного не должно быть. А еще они сказали, что обязательно нужно кроме теплового зазора, регулировать преднатяг подшипников дифференциала.

Ну как вам сказать. Мы конечно об этом слышали — знали. Но вот как это делать на тот момент мы совершенно не догоняли. Если вы посмотрите видео, то увидите, что преднатяг нужно регулировать одновременно с тепловым зазором и для этого используется специальный штатив с двумя микрометрами. Такого инструмента у нас естественно нет.

В итоге получаем следующее. Мост не греется. Машина едет, но тяжелее (со слов Дениса). Возможно, выстави мы правильный преднатяг, то всё было бы вообще хорошо, поэтому скорее всего в эту субботу мы опять снимем редуктор и не разбирая его, будем делать преднатяг одновременно выставляя тепловой зазор.

Прошла суббота. Преднатяг побежден. Как? Читай те ниже.

Напомню, что после установки блокировки, машина у Дениса (usmanofff) стала ехать, с его слов, как будто её что-то сзади держит.

После звонка на завод ИЖ-ТЕХНО выяснилось, что нужно было помимо теплового зазора еще и выставлять преднатяг подшипников дифференциала. Так как мы этого не сделали в первый раз, было принято решение изучить вопрос более детально и снова снять редуктор и все отрегулировать как нужно.

— Напомню, что тепловой зазор должен быть в диапазоне: 0.10 — 0.15 мм
— Предварительный натяг подшипников дифференциала должен быть в диапазоне: 0.2 — 0.3 мм

Если вы действительно решитесь сами все это выставлять, то постарайтесь не повторять наших ошибок. Во-первых, тепловой зазор и преднатяг — это действительно важно. Положить на это можно, но за это придется платить ухудшением динамики и более быстрым износом редуктора.

Во-вторых, сделайте инструмент для того, чтобы нормально крутить регулировочные гайки + купите какой-нибудь микрометр — это вам сэкономит реально много времени.

В-третьих, изучите теорию и если в друг у вас есть в гараже еще один редуктор, то лучше потренируйтесь на нем — возможно вы уже на данном этапе поймете, что этот продолжительный секс не для вас и лучше заплатить деньги, чтобы кто-нибудь другой вкусил запретный плод.

В-четвертых, если ставите блокировку зимой в закрытом гараже без хорошей вентиляции, то лучше купите нормальные маски. Дышать трансмиссионкой продолжительное время невыносимо.

Ну а теперь для самых отчаянных — смотрим вот это видео с 16 минуты:

Смотрим много раз пока не поймем. Лучше сохраните это видео, чтобы в гараже, еще раз его посмотреть.

В данной статье нас интересует в основном «Завершающий этап«. Вот его читаем и пытаемся понять. Лучше сначала глянуть видео, а уже потом читать. Если не понятно — снова смотрим видео и так до полного понимания. Иначе не как. Вы же не хотите ставить блокировку 30 часов?

Теперь немного про инструмент.

НЕ ПОКУПАЙТЕ вот такой или аналогичный многофункциональный ключ с целью затяжки регулировочной гайки в редукторе:

Многофункциональный ключ

Объяснять почему не буду. Просто поверьте. Далее. Купите штангенциркуль:

Штангенциркуль

Ну а теперь самое главное. Купите или найдите достаточно толстую трубу и пару болтов. Какие мы купили болты я уже не помню, но лучше взять разных. Свои болты мы слегка подточили уже на месте, непосредственно примеряя их к гайке.

Самый лучший ключ :0) для затягивания регулировочной гайки в редукторе

И так. Когда у вас есть весь инструмент, сила воли и куча свободного времени, то можно приступать к установке блокировки. Ах ну да. Забыл сказать как мы измеряли преднатяг подшипников дифференциала. А вот так:

Преднатяг подшипников дифференциала

Замер делается в два этапа. Первый раз вы замеряете расстояние между болтами до того, как затянули гайки. Второй замер делаете уже после того, как затянули гайки и получили нужный тепловой зазор. Если в результате второго измерения у вас получившееся значение больше первого на 0.2 — 0.3 мм, то значит вам оооочень сильно повезло. А если нет, то не расстраивайтесь — у вас еще вся ночь впереди :0)

Повторяйте регулировку пока тепловой зазор не будет в районе 0.10 — 0.15 мм и преднатяг в районе 0.2 — 0.3 мм. Главное верьте в себя и когда-нибудь все срастется и у вас появится видео на телефоне, на котором два задних колесика крутятся одновременно и всегда (обратите внимание на счастливое лицо в конце):

Совсем забыл сказать. Теперь мост сзади НИКТО НЕ ДЕРЖИТ :0)